Vérifier la tension des cellules

Vérifier la tension des cellules

Matériel

• 2 tourne vis à tête plate (pour ouvrir la batterie)

• Un multimètre

• De la pâte à joint (pour refermer la batterie de façon étanche)

Etape 1 : Ouverture du boitier sans l’endommager

Etape 2 : Sortir délicatement le pack de cellules du boitier

Etape 3 : Régler le multimètre

• Trouvez le bon symbole : Cherchez la section des Volts en courant continu. Elle est indiquée par un V accompagné d'une ligne droite continue et d'une ligne en pointillés en dessous (ou parfois simplement DCV). Ne choisissez pas le "V~" (qui sert pour le courant alternatif des prises murales).

• Choisissez la bonne valeur : Sélectionnez le calibre 20. Cela signifie que le multimètre est prêt à lire une tension allant jusqu'à 20 volts avec précision. (Si vous avez un multimètre "autoranging", positionnez-le simplement sur le V continu).

Etape 4 : Mesurer la tension aux bornes de chaque cellule

Etape 5 : contrôler les valeurs de tension

Attention : Si la pile interne de votre multimètre (souvent une pile rectangulaire de 9V) est faible, les mesures de tension deviennent complètement fausses.

Surveillez l'écran : Presque tous les multimètres numériques ont un indicateur de batterie faible. C'est généralement une petite icône en forme de pile qui clignote ou le mot "BAT" qui apparaît dans un coin de l'écran LCD. Dès qu'il s'allume, ne faites plus confiance aux mesures.

Au moindre doute : Si vous trouvez des valeurs qui semblent absurdes ou physiquement impossibles (comme des cellules d'apparence normale affichant 4,5V), arrêtez tout et changez la pile de votre multimètre avant de prendre la moindre décision concernant votre batterie de vélo.

1. Vérifier que chaque cellule a une tension entre 2.5V et 4.2V. Si un groupe dépasse 4,25V, le BMS (la carte électronique) est défectueux et il y a un risque de surcharge. Si vous trouvez un groupe en dessous de 2.5 V, il est en décharge profonde. La chimie interne est probablement endommagée (dissolution du cuivre). Tenter de la recharger présente un risque d'incendie.

2. Prenez la tension de chaque groupe et calculez l'écart (le "Delta") entre le groupe qui a la tension la plus haute et celui qui a la tension la plus basse :
• Écart de 0,00V à 0,05V (50 mV) : Parfaite santé. Les cellules vieillissent de manière homogène et le BMS fait parfaitement son travail d'équilibrage.
• Écart de 0,05V à 0,10V : Bon état. C'est une usure normale et tout à fait acceptable.
• Écart de 0,10V à 0,20V : Fatigue. Le pack commence à se déséquilibrer. Vous pourriez remarquer une légère baisse d'autonomie.
• Écart supérieur à 0,20V (voire 0,30V et +) : Problème (Déséquilibre). Le pack est malade. Soit une cellule au sein d'un groupe est défaillante (ce qui fait chuter la tension de tout ce groupe), soit le BMS ne parvient plus à équilibrer.
Le symptôme classique de ce défaut : L'écran de votre vélo affiche qu'il reste 30% ou 40% de batterie, mais le vélo se coupe brutalement dès que vous demandez de l'effort (dans une côte par exemple). C'est parce que le groupe "faible" a atteint le seuil critique des 3.0V avant les autres, obligeant le BMS à tout couper par sécurité.

Etape 6 : Refermer et étanchéiser la batterie

Crédits

• Youtube - Une diode qui sauve une batterie Bosch neuve de la poubelle